Свежеизготовленные горшки содержат в порах газы, мешающие развитию растений. Поэтому новые горшки перед употреблением следует замочить в воде и выдержать несколько часов, так как вода вытесняет газы.

Деревянная, посуда тоже пригодна для выращивания цветов. Единственный. ее недостаток – недостаточная прочность.

Обычно глубина глиняных горшков равна диаметру их верхнего отверстия. Такие горшки пригодны для выращивания большинства видов растений, но не для всех. Растения с мелкими корнями, как например, сансевьера, папоротники, узамбарская фиалка и др., лучше развиваются в мелкой, но широкой посуде, а растения с глубоко идущими корнями (розы, фикус и др.) нуждаются в более узкой, но глубокой посуде.

Размер горшка должен соответствовать развитию корневой системы. Растениям, имеющим большую корневую систему, необходима большая посуда.
Когда размеры посуды недостаточно велики, следует чаще менять землю, чаще поливать и подкармливать растение. Однако, если небольшая посуда угнетает развитие растения, то посуда несоответственно больших размеров опасна для его жизни. Маленькое растение не успевает впитывать почвенные растворы из
большой посуды, мокрая. почва затрудняет проникновение воздуха к корням, и растение погибает. Удачи!!!

Петрушка на подоконнике дает нежные зеленые листья и хороший корнеплод. У меня на окне она четыре года растет бессменно. Листья срезаю по мере надобности круглый год. Обычно начинаю с крайних, периферийных. Все листья сразу срезать нельзя.

Если петрушка все же зацветет, надо срезать верхушку корнеплода вместе со стеблем, листьями и почками. Через некоторое время появятся новые вегетативные почки, которые и возродят зеленую массу. Освеженное растение длительное время будет давать листья, получите от него и корнеплод.

Петрушка весьма декоративна. Она обладает красивыми рассеченными листьями, интенсивно растет даже в зимние дни при слабом свете. Если же ее дополнительно освежить обрезкой, то будет расти еще интенсивнее. Обильное образование листьев идет за счет корнеплода, образовавшегося в летний период на длинном естественном дне и при довольно интенсивном освещении.

Зимой, когда прохладно и мало света, полив дают совсем небольшой, от избыточного корнеплод загниет.

Зелень петрушки широко используют в кулинарии как гарнир и приправу. Нарезав в свежем виде, ее хорошо добавлять в салаты, первые и вторые блюда.

На подоконнике, кроме петрушки, можно выращивать и другие овощные растения: укроп, тепличные огурцы (партенокарпические, которые не нуждаются в опылении насекомыми), помидоры (например, сорт Москвич) и т. д. Однако эти культуры могут расти на естественном освещении лишь при достаточно длинном дне.

Например, на широте Москвы посев ведут не раньше февраля. При дополнительном искусственном освещении петрушка на подоконнике засевают и в более ранние сроки. Удачи!!!

Кормление коров:

Летом для дойных коров основным является зеленый корм, который имеет исключительно важное значение для их нормальной жизнедеятельности и воспроизводящей способности, так как содержит высокоценные незаменимые вещества. На зеленых кормах от коровы можно получать до 15 л молока в сутки без дополнительной дачи других кормов.

Основу зимнего рациона составляют грубые корма (сено, солома), сочные (силос, корнеплоды) и концентраты. Поедаемость грубых кормов значительно повышается, если их дают измельченными и запаренными. При запаривании рекомендуется увлажнять их соленой водой.

Хороший силос коровам массой 420-450 кг можно давать до 30 кг в сутки. При этом рекомендуется скармливать также сахарную или кормовую свеклу (4-5 кг в сутки) или патоку (1-1,5 кг). Соль удобнее всего давать в виде куска – лизунца.

Первотелки продолжают расти и развиваться до 3-го отела. Поэтому в течение всего этого времени им следует давать корма, содержащие все необходимые вещества не только для образования молока, но и для нормального роста и развития (больше витаминов, микроэлементов; повышенное содержание белков и углеводов).

Для достижения высокой продуктивности скота недостаточно только правильное кормление. Коровы дают высокие надои, если они здоровы и чувствуют себя спокойно, что достигается хорошим уходом. В зимнее время помещение для скота надо регулярно чистить, навоз удалять, подстилку менять по мере загрязнения. В качестве подстилки можно применять солому, опилки. Для поддержания чистоты кожу коров необходимо ежедневно чистить щеткой (но не скребницей), а сильно загрязненные места (ляжки, хвост) мыть теплой водой. Перед выходом на пастбище сильно разросшиеся копыта у животных подрезают.

Надо следить за тем, чтобы промежутки между кормлениями и дойками были одинаковыми. Корову со среднесуточным удоем 15-20 л лучше кормить и доить 3 раза в сутки, высокомолочную (более 20 л) – 4 раза. Следует придерживаться такого порядка раздачи кормов: вначале концентраты, затем сочные и после них грубые корма. Ни в коем случае недопустимо, чтобы корова испытывала недостаток в питьевой воде. Скот быстро привыкает к определенному распорядку дня. Нарушение его вызывает у животных беспокойство, вследствие чего могут снижаться удои.

Количество молока, получаемого от коровы, зависит также и от правильного доения. С коровой нужно обращаться ласково. При грубом обращении она становится пугливой;: злой, плохо отдает молоко. Корову нельзя доить холодными руками, это вызывает задержку молока. Перед дойкой вымя обмывают теплой водой и вытирают сухим полотенцем. Это вызывает лучший пропуск молока и лучшую отдачу. Затем делают массаж. Удачи!!!

Хранение древесины:

Хранить древесину надо на возвышенном месте, имеющем сток, очищенном от мусора, травы, продезинфицированном 10% -ным раствором железного купороса. Этим же раствором можно обработать пиломатериалы и бревна. Бревна и доски укладывают в штабеля и обязательно на подкладки, причем так, чтобы между ними было пространство для сквозного проветривания. Сверху уложенный материал желательно накрыть от дождя и снега. Кору, опилки, стружки, щепу следует быстро сжечь, так как они являются разносчиками жуков-древоедов.

Обработка древесины антисептиком:

Если попался гнилой древесный материал или с жуками, его лучше не применять в дело, а срочно перевести на специальный карантинный участок, удаленный от первого не менее чем на 30 м. Зараженную древесину тут же обрабатывают антисептиками – специальными химическими составами или следующими веществами:

• 1. Смесью скипидара и керосина (в равных частях).
• 2. Раствором ДДТ в скипидаре или керосине (1 О частей ДДТ растворяют в 90 частях скипидара или керосина и дают ему настояться несколько суток).
• 3. Дезинсекталем.
• 4. 1 % -ным раствором технического гексахлорана (1 часть гексахлорана растворяют в 99 частях керосина, скипидара, вазелинового масла, солярки и т п.).

Антисептик рекомендуется сначала впрыскивать в летные отверстия, а затем наносить кистью. Делать это следует в два приема с перерывом в 1-2 ч. Зараженную древесину лучше всего обрабатывать весной или в начале лета и повторять через 2-3 недели, так как в это время личинки жуков близко подходят к поверхности. При защите древесины от загнивания состав антисептика может быть различным. Самый простой – это 10% -ный раствор железного или медного купороса или хлористого цинка (1 кг одного из названных химикатов растворяется в 10 л воды). Широко применяется также 3 % -ный раствор фтористого натрия. Эти антисептики применяют только для обработки конструкций, находящихся под крышей или внутри помещений.

Доски, предназначенные для покрытия полов, также необходимо обрабатывать антисептиком. Можно не беспокоиться за их внешний вид, так как в дальнейшем они обычно покрываются различными естественными и искусственными материалами. Сверху кладут паркет, линолеум, различную плитку или современный материал – ламинат. Например, ламинат millennium

Для борьбы с загниванием используют и такой простой способ, как обжигание на огне тех частей столбов, которые будут находиться в земле. Иногда обжигают и нижние стороны окладных венцов на глубину не более 15 мм, обмазывают их битумом (смолят), обертывают толем или рубероидом. Но можно и только обжечь.

Чтобы избежать отравления при работе с любым антисептиком, необходимо соблюдать меры предосторожности. Рот закрыть повязкой из марли, сложенной в несколько слоев. После работы надо хорошо вымыть лицо и руки, а еще лучше – полностью вымыться. Вообще зараженную жуком-древоедом или грибком древесину лучше не применять в строительстве, а сжигать. Удачи!!!

Для дополнительной безопасности, особенно для детей, можно оборудовать место вокруг колодца дополнительными поручнями или ограждениями, так как проливающаяся вода делает площадку у колодца скользкой, особенно зимой. С ними Вы можете ознакомиться тут: ограждения из нержавейки комплектующие

При незначительном расходе воду следует систематически откачивать из колодца. Дно колодца следует засыпать гравием или каменным щебнем слоем не менее 250 мм. Больше – лучше. Рекомендуется не реже раза в месяц осматривать колодец, определять его загрязненность и удалять случайно попавшие в него различные предметы. Осматривать колодец лучше всего при помощи электролампы, опущенной в него на шнуре.

Воду из колодцев достают различными способами. Журавль для подъема воды состоит из столба с развилкой, в которую вставляют жердь и крепят шкворнем. К одному концу жерди крепят шест (лучше на цепи), а к другому – ведро. К концу жерди без ведра крепят груз, масса которого больше массы конца жерди с пустым ведром. Увеличивая или уменьшая груз, добиваются того, чтобы ведро с водой легко поднималось из колодца. Кроме этого, можно устроить на колодце блок и при помощи крепкой веревки вручную вытаскивать ведро с водой. Поднимают воду также при помощи воротов различной конструкции или применяя всевозможные насосы.

При строительстве колодца, его осмотре и ремонте надо систематически проверять наличие в нем газа. Прежде чем спуститься в колодец, опускают в него зажженную свечу или пучок соломы. Если они горят, газа нет, если гаснут, газ имеется.

Удаляют газ так: многократно опускают в колодец ведро или бадью или же пук соломы и тем самым вымахивают его. Можно опустить в колодец большой пук зажженной соломы и тем самым выжечь газ.

Сгнивший сруб разбирают и заменяют новым, точно таким же по размеру. Часть сруба, находящаяся в воде, обычно лучше сохраняется, но лучше заменить сруб полностью. Удачи!!!

Почва для малины:

Малина – требовательная к почве культура. Хорошо растет и плодоносит на богатых, умеренно увлажненных, рыхлых, структурных почвах, отзывчива на органические удобрения. Перед посадкой участок следует хорошо подготовить: тщательно очистить от сорняков, приготовить посадочную траншею глубиной 35-40 см или посадочную яму размером 30х30 см, заправить их до половины глубины навозом, торфом или старыми листьями, полуразложившейся соломой, травой, мелкими измельченными ветками. В качестве калийных удобрений предпочтительнее зола. Известкуют почву для малины из расчета 8 кг извести на 10 м2 площади траншеи или на 9-10 ямок. Вот такая нужна почва для малины.

Посадка малины:

Лучшее время для посадки – конец сентября – начало октября, на тяжелых почвах – ранняя весна. Посадка малины осуществляется рядами на расстоянии 0,7-0,9 м, междурядья -1,5-2 м. Глубина посадки саженца должна быть на 5-7 см больше глубины произрастания на
старом месте. Корни саженцев расправляют во все стороны и вниз, затем засыпают почвой, хорошо уплотняя ее, и поливают из расчета не менее 1 ведра на куст. Как только вода впитается в почву, посадки мульчируют навозом, перегноем, торфом, опавшей старой хвоей, старыми листьями. Побеги обрезают на высоту 25-30 см.

Подкормка малины:

В начале лета полезно провести подкормку малины жидкими минеральными удобрениями. Для этого готовят следующий раствор: 40 г суперфосфата, 10 г хлористого калия, 20 г мочевины на 10 л воды. Такое количество раствора рассчитано на 5-7 растений. После подкормки почву под малиной рыхлят. За сезон проводят 3-4 рыхления на глубину 8-10 см и прополки. Один раз в 3 года под малину необходимо вносить органические удобрения из расчета 0,5 – 1 ведро навоза или перегноя на 1 м2. Для подкормки малины на следующий год после внесения навоза применяют минеральные удобрения: 50-60 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия и 20-30 г мочевины на 1 м2. Суперфосфат и хлористый калий разбрасывают в междурядьях осенью, а мочевину – весной, перед первым рыхлением почвы.

Уход за малиной после уборки урожая:

Надземные скелетные стебли малины живут 2 года. После сбора ягод (в конце августа – начале сентября) все двухлетние стебли вырезают у самой поверхности почвы, не оставляя пеньков. Корневые отпрыски, если их образовалось очень много и они не нужны для целей размножения, тоже вырезают. На каждом кусте оставляют 10-12 стеблей. При ленточном способе выращивания на каждом погонном метре оставляют 30-40 наиболее хорошо сформированных стеблей. Следующей весной верхушки побегов осматривают, определяют их состояние. Не пострадавшие от мороза концы срезают на 1/5-1/7 часть длины стебля, пострадавшие- до здоровой почки. Иногда укорачивают и однолетние побеги. В середине лета, когда стебли достигнут длины 120-150 см, их прищипывают, что способствует отрастанию боковых побегов разветвления. Если лето теплое и затяжное, то они хорошо вызревают. Чтобы побеги не сгибались и не раскачивались ветром, их закрепляют с помощью натянутой проволоки, подвязкой к кольям или шпалере. На зиму растения следует пригибать.

Вредители малины:

Наибольший вред малине наносят малинный жук, землянично-малинный долгоносик, малинная стеблевая галлица. В период набухания и распускания почек жуков можно стряхивать с кустов на подстилку и уничтожать; своевременно следует удалять больные и отплодоносившие побеги и сжигать их. Против патогенных грибов серой гнили, антракноза, хлороза рекомендуется опрыскивание 3%-м раствором бордоской жидкости. Удачи!!!

Органические удобрения на песчаных почвах минерализуются быстрее, чем на тяжелых глинистых, поэтому использовать их лучше весной или поздней осенью.

Чтобы окультурить легкие песчаные почвы, надо в первую очередь повысить их связность. Наряду с навозом большую пользу в этом отношении приносят торф и прудовой ил. При систематическом внесении торфа связность песчаных почв значительно повышается, что уменьшает вымываемость удобрений.

В садоводстве давно применяют перевал – глубокую перекопку почвы с внесением органических удобрений. Почву при перевале обязательно перемешивают. Это облегчает проникновение корневой системы яблони и груши в почву, способствует использованию большего ее объема.

Для развития корневой системы и осуществления биологических процессов большое значение имеет плотность почвы. Плодовые деревья хорошо растут, если до глубины 1,5-2 м объемная масса почвы меньше 1,5-1,6. Следует иметь в виду, что почва сильно уплотняется в весенний период. Уплотнение влажной почвы очень тяжело исправить. На уплотненность ее сильно реагируют зимние сорта яблони. Корневая система проникает в глубину по трещинам, ходам земле роев и старым ходам корней.

Большую роль в разрыхлении почвы играют различные землерои, бактерии и грибы. Жуки проникают на глубину 1,9 м, муравьи – 3,2, кроты – 5,3, а дождевые черви – 8,5 м. Удачи!!!

В садах многие любители охотно выращивают 2 вида барвинков, отличающихся размерами эллиптических листьев; у барвинка малого они не длиннее 4 см, у барвинка большого (из Южной Европы) – до 8 см, а цветки такие же синие, но чуть покрупнее – до 4 см в диаметре. Имеются разновидности барвинка с белыми, голубыми, лиловыми, розовыми цветками.

Барвинок выращивание:

Развести барвинок очень просто, достаточно посадить на участке в рыхлую, слегка вскопанную землю несколько побегов длиной 15-20 см, как через 2-3 года образуется настоящий зеленый живой ковер. Стелющиеся побеги укореняются быстро: они снабжены многочисленными корешками, цепляющимися за каждый бугорок, выступ почвы.

Уход за барвинком:

Ухода барвинок совсем не требует, его и поливать-то не надо, когда разрастется. Он вполне засухоустойчив, очень неприхотлив и быстро дичает, не теряя своей привлекательности. Барвинок с полным правом можно назвать универсальным растением: хорошо приживается и чувствует себя на любой почве, любом месте – на солнце, в полутени, тенистых уголках и не только в саду, но и в комнатах.

Можно выращивать барвинок в светлых помещениях в ампельной и вьющейся формах. Зимой в комнате ему, конечно, лучше отвести прохладное и обязательно светлое место. В затененном углу, да еще в тепле, может сбросить нарядные листья. Вынесенный весной на балкон, он скоро становится подлинным его украшением.

Барвинок можно сажать и под деревьями, вокруг них, в этом случае он будет не только «декоратором» голой поверхности, но и своеобразной живой мульчей: под покровом плотных ‘листьев экономится влага в верхних слоях почвы, гибнут почти все сорняки. Для деревьев же он совсем неопасен.

Но за барвинком нужен глаз да глаз: в благоприятных условиях он становится агрессивным, быстро покрывает большую площадь, поэтому надо вовремя отсекать тянущиеся куда не следует плети.

В культуре встречаются и пестролистные разновидности барвинка (большого и малого) с эффектными бело-пятнистыми или покрыты ми сеткой желтых жилок листьями.

Нередко заросли барвинка вспахивают цветками и летом, и даже осенью – в сентябре, однако позднее цветение не бывает таким обильным и богатым, как весеннее. Удачи!!!

Булыги – валуны:

Булыги – валуны могут быть разных размеров и формы; для удобства большие камни колют на более мелкие. Перед укладкой очищают от пыли и грязи.

Кирпич:

Кирпич бывает красный, глиняный – обожженный и силикатный, или белый. Из красного кирпича кладут фундаменты, стены, столбы, перегородки, печи, печные трубы и т. д. Кирпич керамический, а также пустотелый, дырчатый, пористый кирпич применяют только для кладки стен, столбов, перегородок; для печных же работ эти виды кирпича непригодны.

Размеры красного кирпича: длина – 250 мм, ширина – 120 и толщина 65 мм. Силикатный кирпич имеет такие же размеры, но толщина его может быть 65, 88 и 103 мм. Кирпич толщиной 88 мм называют полуторным, толщиной 103 мм – двойным. Одинарный кирпич весит от 3,5 до 4 кг, полуторный – около 5, а двойной – около 5,7 кг. Кирпич должен быть правильной формы, с прямыми ребрами, без трещин и других дефектов.

Нормально обожженный глиняный кирпич красного цвета при ударе издает чистый звук, недожженный с желтоватым оттенком – глухой. Пережженный кирпич – железняк с оплавленными поверхностями непригоден для кладки стен, но хорош для устройства фундамента.

В печных работах и особенно для арок, сводов, топливников следует применять лишь красный кирпич хорошего качества.

Гравий и щебень:

Гравий – мелкие камни небольшого размера. Гравий бывает щебневидным, малоокатанным, яйцевидным, хорошо скатанным, лещадным и игловатым. Длина мелкого гравия – от 5 до 20 мм, среднего – от 20 до 40, крупного – от 40 до 80 мм.

Щебень – камень такой же крупности, как и гравий; получают дроблением горных пород или кирпича, тяжелых доменных шлаков, пемзы. Гравий и щебень применяют в качестве заполнителя в различных бетонах. Они должны быть чистыми; при загрязнении их хорошо промывают.

Песок:

Песок может быть речным, озерным, горным, овражным. Овражный и горный засорены глинистыми примесями, озерный – илом. Загрязненный песок промывают; содержание в нем глины, ила, пыли и прочих примесей не должно превышать 5%. Применяют как заполнитель для приготовления растворов и бетонов. По крупности зерен песок делится на мелкий, средний и крупный – от 0,15 до 5 мм. Обычно песок называют тяжелым; при дроблении шлака, пемзы и т. д. получают так называемый легкий песок. Удачи!!!

Кофейное дерево в домашних условиях и уход за ним:

У любителей комнатного декоративного садоводства в основном растет аравийский кофе, реже встречаются либерийский и бразильский. Кофейное дерево размножается семенами и вегетативным способом (черенкованием). Часто задают вопрос: можно ли вырастить кофе из зеленых зерен, которые продают в магазине. Нет, нельзя. Они неспособны прорастать. Семена кофейного дерева вообще очень быстро теряют всхожесть.

Наши опыты показывают, что растения, полученные черенкованием, лучше и быстрее развиваются по сравнению с экземплярами, выращенными из зерен. Для укоренения используем верхушечные веточки с двумя парами супротивно расположенных листьев. Нижний срез на черенке делаем косой, на 2 см ниже первой пары листьев. Состав субстрата следующий: 2 части речного песка и 1 часть листовой земли. Для лучшего образования корней перед посадкой нижние концы черенков держим 5-8 ч в растворе гетероауксина (четверть таблетки на 200 г воды). Нижний срез перед посадкой припудриваем древесной золой во избежание возможного загнивания черенка. Аккуратно двумя пальцами вводим в субстрат черенок до первой пары листьев и накрываем стеклянной банкой. Через месяц на срезе черенка в земле образуется каллюс, а еще через месяц-полтора появляются корешки.

Агротехника выращивания кофейного дерева сходна с агротехникой цитрусовых растений, выращиваемых в комнатных условиях. Укорененный черенок высаживаем в горшочек диаметром 9-12 см. На дно кладем черепок выпуклой стороной вверх и насыпаем слой 1-1,5 см крупного печного песка.

Состав питательного субстрата: 2 части парниковой земли, 1 часть дерновой и 1 часть промытого речного песка. Полезно в почву добавить древесной золы (лучше золу лиственных древесных пород). Это предупреждает недостаток калия. Глубоко прикапывать черенок не следует, чтобы не загнила корневая шейка и саженцы не погибли. По мере того как корни растения оплетают земляной ком, пересаживаем его в большую посуду, увеличивая ее диаметр на 2-3 см. Состав земли практически не меняем, только добавляем в почвенную смесь роговых стружек. Это улучшает цветение и плодоношение.

Своеобразен процесс одревеснения стволика и веток кофейного дерева. Сначала на молодом зеленом стволике саженца проявляются бурые пятна, прямо скажем, неприятные на вид. Если такие пятна образуются на цитрусовом растении, считай, что оно погибает. У кофе же эти пятна, скоро соединяясь, светлеют, появляется типичная для кофейного дерева светло-бежевая кора.

Кофейное дерево до трех лет пересаживаем ежегодно, а взрослые – через 2-3 года. Размер посуды для старых деревьев увеличиваем каждый раз на 5-6 см. Крупные растения удобно выращивать в деревянных (из еловых досок) кадках, имеющих форму перевернутой усеченной приемы. Кадки внутри обжигаем паяльной лампой, чтобы древесина в этом случае дольше не разлагалась.

Кофейное дерево не имеет резко выраженного периода покоя, поэтому, чтобы растение круглый год росло, цвело и. плодоносило, его нужно постоянно подкармливать каждые 10 дней: 1,10 и 20-го числа каждого месяца. Удачи!!!