Ставим деревянный забор на дачном участке

Деревянные заборы — наиболее распространенный вид ограждений, несмотря на значительную трудоемкость при их сооружении и относительно небольшой срок службы (10-15 лет) даже с примененаем бетонных, металлических и асбоцементных столбов. При строительстве деревянного забора следует учитывать, что строганые детали более долговечны , экономичны, а также и удобны для покраски.

Слеги, или, как их иногда называют, прожилины, служат несущим элементом деревянного забора. Их делают ив брусьев сечением 50 х 80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6-1О см и любой длины, поскольку сращивать их не обязательно по столбам, а можно в любом месте прогона, стремясь к тому, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом; самый простой способ – при помощи накладки, но он мало подходит для применения на фасадной стороне забора.

В сквоэных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их только по высоте; если забивать их по ширине, то столб забора может разрушиться. Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно простейшим способом: посередине скобы ударами молотка ее прогибают и вдавливают в древесину. Если она не поддается прогибу, то скобу распиливают ножовкой посередине, концы загибают ударами молотка вдавливают в слегу.

В качестве обрешетки деревянного забора чаще используют штакетник – планка и доски различного сечения длиной 1,2-1,8 м. Его набивают по шнуру и шаблону. Шнур сильно натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3-5 м на высоте верхнего торца штакетника Шаблон представляет собой крестовину, стойка которой сделана из доски, равной по ширине просвету между штакетником; поперечина – тонкую планку длиной 40-50 см, прибитую к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набивать обрешетку забора, используя шнур только для контроля.

На заметку: Новосибирск потолки

Существует множество различных конструкций обрешеток из штакетника, но заслуживают внимания только те их элементы и приемы использования, которые увеличивают долговечность деревянного забора. Самые распространенные в практике – верхние торцы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей» для скатывания влаги. Однако они имеют недостаток – косой срез увеличивает площадь торца, что ведет к усилению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективный способ предохранения штакетника – применение продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим наклоном.

Наиболее изнашиваемое место у деревянной обрешетки – нижняя торцевая часть шгвкетника, которая находится в непосредственной блиэости от земли и подвержена интенсивному гниению. Поэтому целесообразно между столбами применитъ устройство цоколя из кирпича, бетона или природного камня.

Очень распространенный способ сооружения оград – плетение их из прутьев или веток лозы ивы, орешника и других кустарников, которые обладают хорошей гибкостью. Каркас плетневой ограды делают из столбов и трех слег.

Хорошо смотрится ограда из подтоварника или жердей одинаковой длины, закрепленных в парных столбах. По этому же способу можно сделать забор из горбыля, разогнав подтоварник на две равные половины. Долговечаостъ такой ограды повышается при использовании лесоматериалов, очищенных от коры. Декоративные невысокие (50 – 70 см) ограды на участке можно сделать в виде решетки из наклонного набора березовых хлыстов диаметром 25-40 мм (нижний конец такого штакетника заостряют и вбивают в землю под углом примерно 60 градусов, а затем юрепят к слегам) или низкого заборчика из вбитых или вкопанных в землю бревен диаметром 120-150 мм. Удачи!!!

 

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *